А вы что же, труженик? -- Да уж известно, не бэтмен!
Такая информация никогда не бывает лишней.
22.06.2012 в 09:56
Пишет bb-mania:Солнцезащитные средства. Теория.
Лето, а значит тема солнцезащиты актуальна как никогда.
Все знают, что в Азии развит культ белоснежной кожи и использование солнцезащиты - наиважнейший пункт азиатского ухода за кожей. У любой косметической фирмы присутствует широчайшая линейка солнцезащитных средств.
В этом посте я собрала теоретическую информацию про выбор санскринов (она хорошо известна всем, кто изучал вопрос солнцезащиты, но думаю повторить не грех) и немного написала про особенности именно азиатских средств.
читать дальшеТипы УФ-фильтров
Известно, что солнцезащитное средство обязательно должно быть "широкого спектра", то есть защищать кожу от ультрафиолетовых лучей как A-типа, так и B-типа.
Солнечные фильтры бывают двух типов - физические (они же минеральные) и химические (они же органические). Многие, кстати, путаются, и считают что слово органический - синоним натуральности и антоним слова "химический".
Эти фильтры основаны на разном принципе действия.
Физические фильтры являются отражающими экранами - они отражают УФ лучи.
Химические фильтры являются блокаторами - они поглощают УФ лучи и переводят их в тепловую энергию.
Теоретически, в англоязычных обозначениях применяются термины "санскрин" (sunsсreen) и "санблок" (sunblock) соответственно. Но их применение не регламентировано, термины часто смешивают и санблок не обязательно ибудет означать "физический фильтр". В целом термин "санскрин" носит более общий характер, и часто применяется для обозначения солнцезащитных продуктов любого типа. А американская FDA вообще запрещает использование слова "санблок", считая, что оно дезориентирует пользователей ложным ощущением абсолютной защищенности.
В Азии для солнцезащитных средств иногда используют обозначение "sun cut", или "UV cut", но часто просто пишут крупно "UV" и степень солнцезащиты.
К физическим фильтрам относятся диоксид титана и оксид цинка. Эти вещества - минерального происхождения, непрозрачные белые пигменты (отсюда и название "минеральные"). В состав солнцезащитных средств они входят в сильно измельченном, микронизированном виде и их частицы покрыты оболочкой из двуокиси кремния или оксида алюминия. При этом диоксид титана защищает только от лучей B-типа, а оксид цинка от обоих типов.
Физические фильтры не токсичны, не проникают в кожу, не накапливаются в организме, и не вызывают аллергии. Поэтому их считают более безопасными и используют в детских солнцезащитных средствах. Эти фильтры "работают" сразу после нанесения.
Минус этих фильтров - их визуальная непрозрачность, сложность введения в состав эмульсии и сложность "сцепления" с кожей. Пользователи не хотят, чтобы солнцезащитный крем был липким, оставлял белые следы на коже или скатывался с нее, поэтому сложно сделать средство на основе только физических фильтров. Степень солнцезащиты в кремах с физическими фильтрами редко бывает высокой из-за сложности создания подобного состава.
К химическим фильтрам относят различные синтезированные органические соединения. Это могут быть циннаматы, салицилаты, бензофеноны. Они проникают в верхний слой кожи, поэтому их защитное действие начинается только через 25-30 минут после нанесения.
Минусов у этих фильтров несколько. Один - возможная аллергическая реакция на компоненты. Второй - некоторые фильтры нестабильны и быстро разрушаются под воздействием ультрафиолета. Третий - есть данные, что эти вещества могут накапливаться в организме и оказывать гормоноподобное воздействие.
Факторы солнцезащиты
SPF (Sun Protection Factor) показывает степень защиты от лучей B-типа и говорит о том, сколько времени можно находится на солнце до возникновения эритемы (покраснения, означающего солнечный ожог). То есть, если ваша кожа первого фототипа и краснеет за 10 минут без защиты, то теоретически средство с SPF30 продлит это время до 300 минут .
При этом SPF30 защищает от 96,7% лучей, а фактор SPF50 - от 98%. Поэтому факторы больше 50 не имеют большого смысла, наоборот могут навредить, создавая иллюзию полной и долговременной защиты.
Идеальных и принятых во всем мире протоколов для тестирования защиты от лучей A-типа пока нет. В Японии и Корее принят PA-фактор (Protection Grade of UVA). Принцип его измерения аналогичен измерению SPF (оценка визуально видимой реакции кожи) и основан на измерении образования стойкой темной пигментации (PPD reaсtion) под воздействием лучей А-типа в течение 2-4 часов.
PA+ означает фактор защиты от 2 до 4, PA++ от 4 до 8, и PA+++ 8 и более. В практическом смысле это означает, что лучше всего выбирать фактор PA+++.
Солнцезащитные кремы в Корее относятся к так называемой "функциональной косметике" и подлежат обязательному тестированию и сертификации. Согласно правилам, максимальная возможная маркировка на средствах - SPF 50+.
В Японии максимальный фактор также SPF50+. Те средства, например бренда Mentholatum, на которых стоит число больше 50, видимо предназначены для других стран азиатского региона.
Особенность азиатских солнцезащитных средств
Те, кто пробовал азиатские средства знают, что они отличаются от европейских собратьев своей текстурой - большая часть санскринов это легкая беловатая эмульсия, которая легко наносится, быстро впитывается, не оставляя липкости и белых следов.
Это достигается тем, что в состав азиатских солнцезащитных продуктов входят одновременно и физические, и химические фильтры, образуя стабильные смеси и обеспечивая защиту от УФ-лучей как А, так и В типа. Европейские кремы тоже содержат одновременно два типа фильтров. При этом у азиатских производителей получается создавать эмульсии с хорошим балансом эмульгирующих и пленкообразующих компонентов, что делает их средства более подходящими для ежедневного использования, в том числе и для нанесения под макияж.
В современных азиатских солнцезащитных кремах роль химических фильтров выполняют чаще всего:
— Ethylhexyl Methoxycinnamate (он же Octyl Methoxycinnamate, он же Octinoxate) и Isoamyl p-Methoxycinnamate. Это жироорастворимые фильтры, поглощающие в основном УФB лучи.
— Octyl Salicylate (он же Ethylhexyl Salicylate), водорастроворимый УФ-фильтр, усиливающий и стабилизирующий действие остальных фильтров.
— Octocrylene, жирорастворимый фильтр лучей А и B-типа, стабилизирующий другие фильтры, в частности авобензон.
Несколько реже встречаются фильтры, популярные в европейских кремах
— Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate (он же Uvinul A Plus), высокоэффективный фотостабильный фильтр последнего поколения, поглощающий УФА лучи.
— Butyl methoxydibenzoylmethane (он же Avobenzone), жирорастворимый УФА фильтр. Он считается эффективным в сочетании со фотостабилизаторами, например октокриленом.
— Bemotrizinol (он же Tinosorb S, он же Bis-ethylhexyloxyphenol methoxyphenyl triazine) - эффективный водорастворимый УФА и УФВ фильтр последнего поколения, стабилизатор авобензона.
— Phenylbenzimidazole sulfonic acid (он же Ensulizole), водорастворимый UVB фильтр, незначительно поглощающий так же лучи A-типа.
Эти фильтры нельзя назвать идеальными (вообще идеальных химических фильтров пока не придумали), но они достаточно современные, широко применяемые в разных странах и относительно безопасные для взрослых. При этом, надо отметить, что последние поколения эффективных и стабильных фильтров, такие как Uvinul A Plus, Tinosorb M и S, Parsol SLX используются реже, чем хотелось бы.
Наиболее типичный состав большинства корейских кремов с средне-высоким фактором солнцезащиты - два физических фильтра (диоксид титана и оксид цинка) и химический фильтр (этилгексилметоксициннамат).
Диоксид титана - один из базовых ингредиентов BB кремов, поэтому у большинства BB кремов так же достаточно высокий уровень солнцезащиты (SPF от 20 и выше). Плюс, в BB кремы часто входит Ethylhexyl Methoxycinnamate, что повышает степень солнцезащиты.
В состав многих санскринов может входить спирт, он способствует быстрому высыханию средства.
Многие азиатские солнцезащитные средства обещают не только защищать от УФ-лучей, но и ухаживать за кожей - увлажнять, уменьшать выделение жира. В них входят комплексы растительных экстрактов, гиалуроновая кислота, витамины. Отдельной строкой идут средства с отбеливающим действием, предназначенные уменьшать веснушки и пигментные пятна.
Как наносить солнцезащитные средства?
Если солнцезащитное средство содержит химический фильтр, то его наносят на чистую кожу за 20 мин до выхода на улицу.
Что наносить сначала, санскрин или увлажнитель? Тут существуют разные мнения. Некоторые полагают, что увлажнитель может помешать химическому фильтру правильно распределиться в коже. С другой стороны, эксперты The Skin Cancer Foundation рекомендуют наносить сначала увлажнитель, потом санскрин. Один из вариантов в этом случае - использовать санскрин с увлажняющими свойствами, или наносить санскрин после увлажняющего тоника или гиалуронового лосьона.
После того, как санскрин впитается, можно наносить дальнейший макияж. Многие азиатские санскрины (особенно те, которые предназначены для ежедневного использования) сами по себе являются хорошими базами под макияж. Они подготавливают, увлажняют и матируют кожу.
Одна из типичных ошибок при нанесении лосьонов - использование средства меньше, чем это необходимо для образования указанной на упаковке степени защиты. Стандарт - 2 мг средства на 1 кв. сантиметр кожи. Это значит, что на лицо нужно 1/3 чайной ложки. Поэтому важно помнить, что тонко растушеванные BB кремы далеко не всегда могут выполнить свою защитную функцию. Так же дерматологи предупреждают об опасности покупки слишком дорогих санскринов, потому что люди подсознательно стремятся сэкономить средство и нанести меньше необходимого.
Дерматологи не устают повторять главную заповедь при использовании солнцезащитных средств - крем нужно обновлять каждые 2 часа. Особенно если вы купаетесь или активно двигаетесь, даже если крем водостойкий.
Это легко выполнить на отдыхе или на пляже. Но как быть офисным работникам, которые после утреннего нанесения большую часть дня проводят в помещении? И что же делать с макияжем?
Тут существует простое правило - если ваш макияж выглядит свежим и лежит нормально, если он не поплыл, не смазался и не исчез, то значит слой солнцезащиты не нарушен, и ее можно не обновлять.
Остальное решается в зависимости от ситуации. Например, если визуально макияж в порядке, и вы выходите пообедать в кафе на улице, можно не волноваться. Или обновить защиту дополнительным слоем пудры. Если макияж выглядит несвежим, а вы планируете, например часовую прогулку под солнцем, лучше всего снять остатки макияжа демакияжными салфетками и нанести солнцезащиту заново. Ну и ориентироваться на страну пребывания - солнечная активность разная, в южных странах лучше лишний раз перестраховаться.
Считается, что для современных солнцезащитных средств не нужны специальные смывающие средства, но все-таки лучше с лица удалять их жиросодержащими смывками.
URL записиЛето, а значит тема солнцезащиты актуальна как никогда.
Все знают, что в Азии развит культ белоснежной кожи и использование солнцезащиты - наиважнейший пункт азиатского ухода за кожей. У любой косметической фирмы присутствует широчайшая линейка солнцезащитных средств.
В этом посте я собрала теоретическую информацию про выбор санскринов (она хорошо известна всем, кто изучал вопрос солнцезащиты, но думаю повторить не грех) и немного написала про особенности именно азиатских средств.
читать дальшеТипы УФ-фильтров
Известно, что солнцезащитное средство обязательно должно быть "широкого спектра", то есть защищать кожу от ультрафиолетовых лучей как A-типа, так и B-типа.
Солнечные фильтры бывают двух типов - физические (они же минеральные) и химические (они же органические). Многие, кстати, путаются, и считают что слово органический - синоним натуральности и антоним слова "химический".
Эти фильтры основаны на разном принципе действия.
Физические фильтры являются отражающими экранами - они отражают УФ лучи.
Химические фильтры являются блокаторами - они поглощают УФ лучи и переводят их в тепловую энергию.
Теоретически, в англоязычных обозначениях применяются термины "санскрин" (sunsсreen) и "санблок" (sunblock) соответственно. Но их применение не регламентировано, термины часто смешивают и санблок не обязательно ибудет означать "физический фильтр". В целом термин "санскрин" носит более общий характер, и часто применяется для обозначения солнцезащитных продуктов любого типа. А американская FDA вообще запрещает использование слова "санблок", считая, что оно дезориентирует пользователей ложным ощущением абсолютной защищенности.
В Азии для солнцезащитных средств иногда используют обозначение "sun cut", или "UV cut", но часто просто пишут крупно "UV" и степень солнцезащиты.
К физическим фильтрам относятся диоксид титана и оксид цинка. Эти вещества - минерального происхождения, непрозрачные белые пигменты (отсюда и название "минеральные"). В состав солнцезащитных средств они входят в сильно измельченном, микронизированном виде и их частицы покрыты оболочкой из двуокиси кремния или оксида алюминия. При этом диоксид титана защищает только от лучей B-типа, а оксид цинка от обоих типов.
Физические фильтры не токсичны, не проникают в кожу, не накапливаются в организме, и не вызывают аллергии. Поэтому их считают более безопасными и используют в детских солнцезащитных средствах. Эти фильтры "работают" сразу после нанесения.
Минус этих фильтров - их визуальная непрозрачность, сложность введения в состав эмульсии и сложность "сцепления" с кожей. Пользователи не хотят, чтобы солнцезащитный крем был липким, оставлял белые следы на коже или скатывался с нее, поэтому сложно сделать средство на основе только физических фильтров. Степень солнцезащиты в кремах с физическими фильтрами редко бывает высокой из-за сложности создания подобного состава.
К химическим фильтрам относят различные синтезированные органические соединения. Это могут быть циннаматы, салицилаты, бензофеноны. Они проникают в верхний слой кожи, поэтому их защитное действие начинается только через 25-30 минут после нанесения.
Минусов у этих фильтров несколько. Один - возможная аллергическая реакция на компоненты. Второй - некоторые фильтры нестабильны и быстро разрушаются под воздействием ультрафиолета. Третий - есть данные, что эти вещества могут накапливаться в организме и оказывать гормоноподобное воздействие.
Факторы солнцезащиты
SPF (Sun Protection Factor) показывает степень защиты от лучей B-типа и говорит о том, сколько времени можно находится на солнце до возникновения эритемы (покраснения, означающего солнечный ожог). То есть, если ваша кожа первого фототипа и краснеет за 10 минут без защиты, то теоретически средство с SPF30 продлит это время до 300 минут .
При этом SPF30 защищает от 96,7% лучей, а фактор SPF50 - от 98%. Поэтому факторы больше 50 не имеют большого смысла, наоборот могут навредить, создавая иллюзию полной и долговременной защиты.
Идеальных и принятых во всем мире протоколов для тестирования защиты от лучей A-типа пока нет. В Японии и Корее принят PA-фактор (Protection Grade of UVA). Принцип его измерения аналогичен измерению SPF (оценка визуально видимой реакции кожи) и основан на измерении образования стойкой темной пигментации (PPD reaсtion) под воздействием лучей А-типа в течение 2-4 часов.
PA+ означает фактор защиты от 2 до 4, PA++ от 4 до 8, и PA+++ 8 и более. В практическом смысле это означает, что лучше всего выбирать фактор PA+++.
Солнцезащитные кремы в Корее относятся к так называемой "функциональной косметике" и подлежат обязательному тестированию и сертификации. Согласно правилам, максимальная возможная маркировка на средствах - SPF 50+.
В Японии максимальный фактор также SPF50+. Те средства, например бренда Mentholatum, на которых стоит число больше 50, видимо предназначены для других стран азиатского региона.
Особенность азиатских солнцезащитных средств
Те, кто пробовал азиатские средства знают, что они отличаются от европейских собратьев своей текстурой - большая часть санскринов это легкая беловатая эмульсия, которая легко наносится, быстро впитывается, не оставляя липкости и белых следов.
Это достигается тем, что в состав азиатских солнцезащитных продуктов входят одновременно и физические, и химические фильтры, образуя стабильные смеси и обеспечивая защиту от УФ-лучей как А, так и В типа. Европейские кремы тоже содержат одновременно два типа фильтров. При этом у азиатских производителей получается создавать эмульсии с хорошим балансом эмульгирующих и пленкообразующих компонентов, что делает их средства более подходящими для ежедневного использования, в том числе и для нанесения под макияж.
В современных азиатских солнцезащитных кремах роль химических фильтров выполняют чаще всего:
— Ethylhexyl Methoxycinnamate (он же Octyl Methoxycinnamate, он же Octinoxate) и Isoamyl p-Methoxycinnamate. Это жироорастворимые фильтры, поглощающие в основном УФB лучи.
— Octyl Salicylate (он же Ethylhexyl Salicylate), водорастроворимый УФ-фильтр, усиливающий и стабилизирующий действие остальных фильтров.
— Octocrylene, жирорастворимый фильтр лучей А и B-типа, стабилизирующий другие фильтры, в частности авобензон.
Несколько реже встречаются фильтры, популярные в европейских кремах
— Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate (он же Uvinul A Plus), высокоэффективный фотостабильный фильтр последнего поколения, поглощающий УФА лучи.
— Butyl methoxydibenzoylmethane (он же Avobenzone), жирорастворимый УФА фильтр. Он считается эффективным в сочетании со фотостабилизаторами, например октокриленом.
— Bemotrizinol (он же Tinosorb S, он же Bis-ethylhexyloxyphenol methoxyphenyl triazine) - эффективный водорастворимый УФА и УФВ фильтр последнего поколения, стабилизатор авобензона.
— Phenylbenzimidazole sulfonic acid (он же Ensulizole), водорастворимый UVB фильтр, незначительно поглощающий так же лучи A-типа.
Эти фильтры нельзя назвать идеальными (вообще идеальных химических фильтров пока не придумали), но они достаточно современные, широко применяемые в разных странах и относительно безопасные для взрослых. При этом, надо отметить, что последние поколения эффективных и стабильных фильтров, такие как Uvinul A Plus, Tinosorb M и S, Parsol SLX используются реже, чем хотелось бы.
Наиболее типичный состав большинства корейских кремов с средне-высоким фактором солнцезащиты - два физических фильтра (диоксид титана и оксид цинка) и химический фильтр (этилгексилметоксициннамат).
Диоксид титана - один из базовых ингредиентов BB кремов, поэтому у большинства BB кремов так же достаточно высокий уровень солнцезащиты (SPF от 20 и выше). Плюс, в BB кремы часто входит Ethylhexyl Methoxycinnamate, что повышает степень солнцезащиты.
В состав многих санскринов может входить спирт, он способствует быстрому высыханию средства.
Многие азиатские солнцезащитные средства обещают не только защищать от УФ-лучей, но и ухаживать за кожей - увлажнять, уменьшать выделение жира. В них входят комплексы растительных экстрактов, гиалуроновая кислота, витамины. Отдельной строкой идут средства с отбеливающим действием, предназначенные уменьшать веснушки и пигментные пятна.
Как наносить солнцезащитные средства?
Если солнцезащитное средство содержит химический фильтр, то его наносят на чистую кожу за 20 мин до выхода на улицу.
Что наносить сначала, санскрин или увлажнитель? Тут существуют разные мнения. Некоторые полагают, что увлажнитель может помешать химическому фильтру правильно распределиться в коже. С другой стороны, эксперты The Skin Cancer Foundation рекомендуют наносить сначала увлажнитель, потом санскрин. Один из вариантов в этом случае - использовать санскрин с увлажняющими свойствами, или наносить санскрин после увлажняющего тоника или гиалуронового лосьона.
После того, как санскрин впитается, можно наносить дальнейший макияж. Многие азиатские санскрины (особенно те, которые предназначены для ежедневного использования) сами по себе являются хорошими базами под макияж. Они подготавливают, увлажняют и матируют кожу.
Одна из типичных ошибок при нанесении лосьонов - использование средства меньше, чем это необходимо для образования указанной на упаковке степени защиты. Стандарт - 2 мг средства на 1 кв. сантиметр кожи. Это значит, что на лицо нужно 1/3 чайной ложки. Поэтому важно помнить, что тонко растушеванные BB кремы далеко не всегда могут выполнить свою защитную функцию. Так же дерматологи предупреждают об опасности покупки слишком дорогих санскринов, потому что люди подсознательно стремятся сэкономить средство и нанести меньше необходимого.
Дерматологи не устают повторять главную заповедь при использовании солнцезащитных средств - крем нужно обновлять каждые 2 часа. Особенно если вы купаетесь или активно двигаетесь, даже если крем водостойкий.
Это легко выполнить на отдыхе или на пляже. Но как быть офисным работникам, которые после утреннего нанесения большую часть дня проводят в помещении? И что же делать с макияжем?
Тут существует простое правило - если ваш макияж выглядит свежим и лежит нормально, если он не поплыл, не смазался и не исчез, то значит слой солнцезащиты не нарушен, и ее можно не обновлять.
Остальное решается в зависимости от ситуации. Например, если визуально макияж в порядке, и вы выходите пообедать в кафе на улице, можно не волноваться. Или обновить защиту дополнительным слоем пудры. Если макияж выглядит несвежим, а вы планируете, например часовую прогулку под солнцем, лучше всего снять остатки макияжа демакияжными салфетками и нанести солнцезащиту заново. Ну и ориентироваться на страну пребывания - солнечная активность разная, в южных странах лучше лишний раз перестраховаться.
Считается, что для современных солнцезащитных средств не нужны специальные смывающие средства, но все-таки лучше с лица удалять их жиросодержащими смывками.
@темы: cosmetics